Kakel duschbricka: detaljerade konstruktionsinstruktioner

Butikerna har ett stort urval av pallar gjorda av olika material, men inte alltid kan tillverkarnas åsikt sammanfalla med konsumenten. I detta fall kan kapaciteten för att samla vatten i duschboxen alltid göras med egen hand. För ett optimalt resultat måste du dock känna till strukturen. Håller du med?

Vi kommer att prata om hur man gör en pall från en kakel för en duschkabin. Vi visar hur du väljer form och dimensioner på en hemmagjord struktur, perfekt för ett utrustat hygienrum. Konstruktionen av en så användbar hemlagad produkt kommer samtidigt att lösa flera viktiga problem.

Pallverktyg

Allt förberedande arbete börjar med förvärvetförbruknings och verktyg. Arbetet är snabbare och lättare när allt är till hands, och du behöver inte springa till en specialaffär då och då.

Så för genomförandet av projektet kan vi inte klara oss utan:

• kapacitet, där vi blandar betong för avrett, murbruk för tegel och limfäste för brickor.
• Kort regel för avrett ochspridare.
• Byggnadsnivå.
• Spackel och spatlar - gummi och redskap för kakellim.
• skruvmejsel - kors eller rakt, beroende på vilken typ av fästhattar som stegen monteras på, ochskruvmejselom det kommer att bli nödvändigt att montera forskalningen och göra sträckor.
• Borrar medblandnings duschom för lat för att blanda lösningen manuellt.
• Keramiska skivmaskinerom du måste klippa en tegel och en skiva för metall, om du måste klippa ett metallnät och beslag.
• fogning.
• klubbor (gummiklubba).
• borste för applicering av mastik.

Visserligen finns nästan allt nödvändigt redan i husägarens arsenal, annars måste de saknade verktygen antingen köpas eller lånas från släktingar, vänner eller grannar.

Schema för strukturen på plattan på plattorna i det inre avsnittet. I den här versionen av schemat finns det inget primärt tätningsskikt. Dess närvaro är inte så kritisk om ägaren bor i sitt hus, annars är det bättre att spela det säkert

Vad behöver du mer för att jobba?

När alla nödvändiga verktyg för arbete redan har monterats och ett diagram över den framtida pallen har ritats, kan du fortsätta med köpet av konstruktion och förbrukningsvaror.

Så under konstruktionen kan du inte klara dig utan:

• Landgång eller dräneringssystem.
• Tegel. I fall avfast betong Fyllningar måste fyllas på med formforskningskort. När det gäller konstruktionen av sidan av pallen i form av en idealisk fjärdedel av en cirkel är det bättre att formlägga frånträfiberskivor.
• Fyrar.
• Vattentätningsmaterial för badrummet och en rulle för att applicera den.
• Bitumen, takfilter eller en tät plastfilm - beroende på önskemål.
• styrofoam - om isolering krävs.
• Sand och cement M400, eller en universell blandning av M150 eller M200.
• Mjukgörare och hydrofobvattenavvisande tillsatser.
• Ett metallnät för förstärkning av avdraget, om dess bredd inte överstiger 10 cm.
• Armering, om sidan är armerad betong och inte av tegel.
• Vattentät kakellim och kors.
• Kakel eller mosaikplattor, krävshalkfri arter.

När allt är klart kan du säkert fortsätta med att bygga ett duschbricka.

Steg-för-steg-instruktion om arrangemanget av pallen

Om golvet är betong, som är fallet med flerbostadshus, eller det redan finns en betongmassa, är detta bra. Du kan omedelbart börja ställa upp sidorna och vattentäta efter noggrant rengöring av ytan.

Om basen är ofullkomlig, innan det fanns ett trägolv, etc., före den direkta konstruktionen av konstruktionen, är det absolut nödvändigt att hälla av screed.

Steg 1 - ytförberedelse

För tillverkning av en blandning för avsmalning lämplig vanlig murbruk tillverkad på basis av cement M400 och blandades i ett förhållande av 2 delar sand till 1 del cement.

För att inte bry dig om att mäta ingredienserna till lösningen kan du helt enkelt köpa en universell blandning M150 eller M200.

Det är viktigt att göra en avlopp för avloppet innan du häller basen, annars måste du krossa den hällda betongkudden med en perforator för att korrigera ditt misstag som gjorts av glömska. I detta fall är detta inte kritiskt, eftersom stegen är monterad direkt på golvmattan. Men i fallet med en extra bas kan glömska gå i sidled

Rörs med en borr medblandnings munstycket i rätt proportioner som anges på påsen, och lösningen är klar.

Åtgärder bör utföras i följande ordning:

1. Vi gör lager för dränera i avloppsröret i förväg, så att du senare inte behöver smula en ny betongplatta med en perforator.
2. Vi avslöjar forskalningen formen och storleken på den framtida pallen, inte att glömma att dess framtida sidor också kommer att placeras på denna pall. Därför, vid markering, är det värt att ha i åtanke tjockleken på plattan och tjockleken på skiktet av kakellim (framifrån och utsidan, och därför dubbel) och bredden på tegel. Om avstrykningen hälls runt hela badrummet, till exempel vid montering av ett varmt golv eller större ändring av golv, krävs ingen formning. Sidorna på pallen kan initialt ställas upp på avdragsgången.
3. Om basen är 7 cm bred, installera ett metallnät 3 cm över golvet. Om avstrykningen är bredare än 10 cm, behövs inte förstärkning. Kaminen kommer ändå ut ur utmärkt fästning.
4. Förbereda en blandning enligt de angivna proportionerna. När det gäller expanderad lerbetong läggs expanderad lera till blandningen med en hastighet av 1 × 1, det vill säga i en hink med murbruk - expanderad lerahink.
5. På insidan av forskalningen och på väggarna sätta märken efter nivå på höjden av den framtida screed.
6. Fyll screed. Rikta in med en liten regel,en och en halv eller murslev.

Nu väntar vi tills avdragaren tar tag och torkar. Det kommer att vara möjligt att återvända till fortsättningen av arbetet tidigast den tredje dagen efter hällen.

I fall avfast betong blandar vikten på den översvämmade dragplattan som mäter 90x90 cm och en höjd på 10 cm blir minst 180 kg. Därför är det bäst att späda betongen med expanderad lera för boende i flervåningshus. Den utvidgade lerplattan kommer ut 4 gånger lättare.

Steg 2 - vattentäta och installera stegen

Vattentätning kan vara av två alternativ - takmaterial eller plastfilm. Vissa föredrar att hälla eller belägga med bitumen.

Effekten av något av de utvalda materialen för en duschkabin för privata lägenheter och hus kommer att vara på toppen.

Vi monterar stegen i avloppet. För att säkerställa en god dränering bör själva avloppstratten vara något högre för att säkerställa en dräneringsrörshelling på minst 3 grader

Om du vill isolera den framtida pallen är det dags för detta. Gör omedelbart en reservation om att välja polystyren är fast, och det är lämpligt att lägga det omedelbart på ett grovt avlagringsrikt längs kantens omkrets.

Vid isolering duschavlopp delvis försänkt i polystyrenskum. Vi tog hänsyn till detta ögonblick, nu påtar vi oss modigt installationen av den valda och förberedda stegen. Alla detaljer måste monteras perfekt.

Stegtratterns övre kanter måste vara tydligt justerade. Och så att hon i framtiden inte avviker är det bäst att fixa det på en alabaster

Om du under installationen av stegen gjorde något någonstans eller inte monterade den på rätt sätt, måste du för att eliminera störningen "borra" hela pallen igen med en puncher, och stegen måste troligen slängas ut och läggas i en ny.

Steg # 3 - uppställning av sidorna

Det är bäst att upprätta pärlorna omedelbart efter att kudden har stelnat och landgången har installerats. I framtiden kommer de att fungera som en naturlig gräns för vattentätning och isolering, såväl som formningsarbete för huvudmattan.

Gör nu beräkningen. Vi beräknar vilken höjd sidan av 1 tegel kommer att läggas ut på sidokanten:

• ett lager av murbruk över det grova avlagret (under tegelstenen) - 5 mm;
• tegel själv - 120 mm;
• ett lager kakellim - 5 mm;
• kakel - 3-5 mm.

Det visar sig att höjden på tegelsidan är 135 mm, vid det maximala värdet.

Sidan på tegel måste vara kalibrerad. Markeringen ska ritas i rätt vinkel både i förhållande till sidan till sidan och i förhållande till sidan mot väggen. I detta fall bestäms vertikalen med hjälp av hydraulnivån, men den vanliga nivån är också lämplig.

Men vi måste ta hänsyn till att från insidan av stugan måste vi fortfarande lägga:

• vattentätskikt - 1-2 mm, om det är mastik och takmaterial;
• värmare - 50 mm, om det är expanderat polystyren;
• skriden - från 4 till 10 cm, beroende på höjden på stegenes dräneringsanordning;
• kakellim - 5 mm;
• plattor - 3-5 mm.

Sedan kommer det inre arrangemanget av pallen ut med en höjd av 82 mm vid maximala värden. Nu drar vi 82 från 135 mm, vi får 53 mm. Detta är exakt höjden på sidan bör vara relativt den inre ytan på pallen. I själva verket är denna höjd något större än en matchbox.

Om det verkar vara litet för någon måste du, beväpnad med en kvarn, klippa block av rätt storlek från tegel och lägga dem ovanpå en massiv tegel. Vid beräkningarna bör det beaktas att i detta fall kommer ett annat lager från lösningen att läggas till storleken på klippblocket.

Sidan uppfördes i strikt överensstämmelse med de ritade linjerna, den vertikala och horisontella nivån, som i vanligt murverk. Tegel är önskvärt att använda rött, fuktbeständigt. Om du vill höja pallen måste du producera en andra nivå av murverk

För att börja lägga sidan av tegelstenen bör du förbereda en blandning av vatten, cement och sand i ett förhållande av 1: 1: 3 med tillsats av mjukgörare och hydrofoba tillsatser.

Tegel är bättre att använda rött M-125. Den har den högsta fuktbeständigheten hos alla sorter. Vid läggning rekommenderas det att använda ett speciellt förstärkt nät.

När murverket är slutfört måste du vänta ett par dagar tills murbruken helt torkar och torkar för att gå vidare till de ytterligare etapperna.

Steg 4 - fyllning av huvudmattan

Under hällen av uppmattningen uppmärksammar vi det faktum att den övre rosten på stegen ska placeras ovanför den på höjden av lagret med lim och plattor.

Denna materiel är gjord så att i framtiden, när man lägger plattorna, kan tömningsgallret gå med det ”till noll” eller något lägre, beroende på designstegen på själva stegen. När du har tagit upp huvudmattan innan nästa steg måste du vänta igen tills betongen härdar.

Påfyllning av huvudmattan görs bäst på förinställda fyrvärden installerade under en knappt märkbar lutning till avloppet. Trattens tratt efter att ha hällt betong bör höja sig över avstrykningen

Steg 5 - återvattentätning

Upprepad vattentätning bör inte försummas. Spendera pengar och tid på köp och applicering av vattentätande mastik, skyddar dig själv från läckor och fuktansamling i strukturelementen.

Detta innebär att du inte kommer att klottas mot dig av grannarna underifrån, som du ständigtvärmen lite, och du själv kommer att skonas från evig fukt och svampens utseende i badrummet.

När du har applicerat mastik på hela ytan på avdraget, på de inre och övre delarna av sidorna, bör du åter vänta tills det torkar. Först efter fullständig stelning på den kan du börja lägga brickor eller mosaikplattor.

Ett skikt av vattentätning över huvudmattan krävs. Det kan appliceras med en rulle, men i detta fall är ytan för bearbetning inte så omfattande, så en borste är också lämplig, med vilken du dessutom kan noggrant smöra hörn

Steg # 6 - Beläggning

Alla alternativ kommer att se bra ut, men de med en sida kantad med brickor och insidan av pallen med kaklade mosaiker kommer att vara särskilt spektakulära. I alla fall beror det allt på ägarens val.

Så, när det gäller arbete som står inför är åtgärderna följande:

1. Vi bereder limblandningen utifrån de proportioner och konsistens som anges i instruktionerna för den köpta variationen av kakellim. Vissa tillverkare tillverkar lim som kan härda mycket snabbt, så knåd inte omedelbart en hel hink. Till att börja med, särskilt om du aldrig har gjort det tidigare, bör du försöka knåda i små partier.
2. Om du står inför att lägga brickor för första gången, vet du att detta inte är ett lika svårt jobb som erfarna "kakeldelar" och "kakeldelar" vill berätta om det. Det viktigaste är tålamod och noggrannhet. Det allra första du vet efterbehandling bör alltid börja från ett av hörnen. Vi samlar lim med en murslev, sätter på baksidan av plattan, applicerar det på pallen från hörnet, tryck.
3. Varje kakel måste kontrolleras för nivå. När det gäller en lätt lutad botten är nivån i horisonten inte så kritisk. Det viktigaste här är att alla plattor är i samma plan. För inriktning är en gummiklubba. För perfekt jämnhet i plattläggningen - specialkors placerade mellan plattorna i hörnen. Var och en av plattorna bör passa tätt på korsens fastade sidor.
4. Om brickorna i kanterna inte är lämpliga i storlek måste du klippa av dem med en kvarn utrustad med en keramisk cirkel.
5. När du har lagt fodret nästa dag, ta bort korsarna, rengör sömmarna från överflödigt lim och injekteringsmedel med en speciellt beredd injekteringsmassa med en gummispatel.Efter överskottsfogningen avlägsnas sömmarna med en lätt fuktig svamp.
6. Fogarna där palettplanet konvergerar med väggar och sidor såväl som sidorns hörn är det önskvärt att täta med ett transparent tätningsmedel.
7. Först efter att injekterings- och tätningsmedlet har härdat helt rekommenderas att tvätta den lagda brickan.

Ofta föredrar hantverkare att applicera lim direkt på ytan snarare än på själva plattan. Du kan prova på det här sättet. Gör som du vill mer och som du föredrar. Men glöm inte att det ska finnas så mycket lim under plattan så att det inte finns något tomt utrymme under det som inte fylls med limblandningen.

Att lägga mosaikplattor skiljer sig inte mycket från att lägga traditionella plattor. Lim appliceras på basen. Själva mosaiken jämnas ut exakt i enlighet med en given nivå.

Steg 7 - härdning och torkning

Det är tillrådligt att börja installera stängslet och ta en dusch först efter att den nytillverkade pallen noggrant har tagit tag och, som de säger, "når".

För att påskynda denna process, se till att badrumstemperaturen är mellan 25-30 ° C, god luftcirkulation och brist på fuktighet. Dörrar i rummet bör helst hållas öppna. Om en dag eller två kommer det att vara möjligt att installera ett staket och tvätta.

Efter avslutad trowelarbete tvättas alla ytor noggrant bort från resterna av byggnadsmaterial och efter den dagliga torkningen är den nytillverkade pannan klar att användas

Funktioner för konstruktionen av sidorna

Om det beslutades att bygga en pall med en solid armerad betongsida i form av en kvart cirkel, bör vissa funktioner beaktas.

I detta fall börjar konstruktionen av sidorna med steget att hälla det grova avdraget under den framtida pallen. Under den måste du initialt göra ett högt formsprickning, så att det därefter också fungerar som yttersidan av forskalningen för sidan.

En gör-det-själv rundad duschbricka med kakelbeslag kommer att vara mindre traumatisk eftersom det inte kommer att ha utskjutande hörn, och det kommer också att göra duschkabin mer kompakt och estetiskt tilltalande

Omedelbart efter att man har hällt och utjämnat basen i dess kanter runt omkretsen ska 4-5 armeringsdelar med sektion 10. Repareras för sidolängdens förstärkning.

Så att de inte behöver klippas av kvarnen senare, justera i höjd, är det bättre att klippa dem lite mindre än höjden på framtidens sida från början. Dess höjd kan beräknas på samma sätt som för en tegelsida.

Forskalning är bäst tillverkad avträfiberskivor. Hardboarden böjs perfekt, och förstärkt med rekvisita och stag kommer att vara lika stark som en bräda. Det är bäst att göra hörn av stänger under den som stopp, vilket ger framtidens sida en stabil vertikal nivå.

Efter att avstrykningen har härdat på förstärkningsstängerna som har härdat runt basens omkrets, bör ett par 8-raders förstärkningsrader knytas. Den kan vara solid, böjd enligt de nödvändiga parametrarna för cirkeln, förstärkningen eller bitarna, som måste anslutas vertikalt fastklädda armeringsstänger i längdriktningen med sticktråd.

Efter frånträfiberskivor Med hjälp av avstånd är konstruktionens innervägg konstruerad, varefter den kan hällas.

Slutsatser och användbar video om ämnet

Hela processen med att konstruera ett duschbricka presenteras i följande video:

Som ni ser är byggprocessen inte särskilt komplicerad. Det viktigaste är att utveckla ett projekt och inte vara för lat för att föra det åt. Tja, verktygen. Om de är tillgängliga hemma eller om du kan låna dem från en granne, med ett ord, kommer du inte att behöva spendera pengar på deras köp.

Hela konstruktionen av pallen kommer att kosta ägaren många gånger billigare än samma akrylpall med tvivelaktig produktion skulle kosta, vilket troligen efter ett och ett halvt år måste kastas i skräpet.

Den resulterande duschbrickan medfärdiga gjorda av plattor gjorda med egen hand, och även på vissa sätt till och med lite ofullkomliga, kommer alltid att tjäna troget inte år, utan årtionden.

Lämna kommentarer i rutan nedan. Ställ frågor och lägg upp foton om artikelns ämne. Berätta om hur du byggde din egen duschbox eller din bekant.