Gör-det-själv vindisolering från insidan: steg-för-steg-instruktion om isolering + tips för val av material

Vindens inre isolering har en obestridlig fördel - förmågan att utföra värmeisoleringsarbeten oavsett årstid. Men detta tillvägagångssätt har flera viktiga nyanser, och ignorerar vilket kan förhindra alla ansträngningar och finansiella investeringar. Lättare att förhindra oönskade konsekvenser än att eliminera dem, håller du med?

Vi kommer att berätta hur du ska agera för att förhindra misstag. I artikeln beskrev vi funktionerna i användningen av olika värmeisolerande material, gav tips om att välja den bästa isoleringen och berättade också hur man undviker utseendet på kondens i takkakan.

Den detaljerade tekniken för takisolering hjälper dig att utföra allt arbete själv, utan hjälp av specialister.

Val av nödvändigt material

Det finns många värmare. Men inte alla rekommenderas för installation på ett bostadslokal. Vinden kännetecknas av en relativt hög luftfuktighet på grund av ökad uppvärmd luft från stugens nedre våningar. Dessutom bör man inte glömma miljövänlighet och säkerhet.

Om vinden är icke-bostad, på grund av naturlig ventilation genom ventilationsöppningarna, strålkastarna och sovsalarna, raderas ångan snabbt från den till gatan. Som ett resultat bildas inte kondensation inuti, och raftsystemet utsätts inte för de negativa effekterna av överskott av fukt.

På vinden är situationen annorlunda. När det är isolerat är det nödvändigt att skapa ett hinder för att värme flyr ut och minskar luftutbytet med gatan. Som ett resultat förblir all ånga inne i vinden rum.

Därför, om isoleringen inte är skyddad på ett tillförlitligt sätt mot fukt, kommer den inte att hålla länge. När allt värmeisolerande material efter vätning helt eller delvis förlorar dess egenskaper.

För att isolera vinden från insidan rekommenderas det att använda stenmineralull eller penoplex. Andra alternativ är till liten nytta för sådant arbete.

När du väljer en värmare är det nödvändigt att utvärdera det:

• värmeledningsförmåga;
• ångpermeabilitet;
• volymetrisk vikt;
• brännbarhet;
• ljudisolering;
• miljösäkerhet.

Om du väljer för tungt material kommer överspänningarna att vara överbelastade. Och vinden är ofta utrustad från ett icke-bostadshus. Rafterbalkar är i detta fall inte konstruerade för alltför stora belastningar. Att pröva lyckan här är inte värt det.

När det gäller värmeledningsförmåga är de flesta av värmaren på marknaden likadana. Det är bara nödvändigt att välja deras tjocklek korrekt för att uppnå de erforderliga värmeisoleringsparametrarna.

Det rekommenderas inte att använda sprutad polyuretan eller folie-polyeten för att isolera vinden inifrån på grund av den höga risken i händelse av det minsta felet vid installation av kondens direkt på träsparren.

Av hela utbudet av värmeisoleringsmaterial är mineralull (basalt) och extruderat polystyrenskum. Dessutom är det första alternativet mer att föredra än det andra. Mineralull är inte brännbar och har bättre ljudisolering.

Det är inte värt att ta glasull på grund av dess benägenhet att smuldra. Små glaspartiklar är mycket farliga för människor. Och vanlig polystyren rekommenderas inte heller på vinden. Jämfört med EPS är det mer brännbart och miljöfarligt. Dessutom måste den läggas i ett tjockare lager.

Daggpunkt-problem

Helst bör taket på vinden isoleras från utsidan vid stadiet att bilda takpai. Men ofta görs detta tvärtom inifrån, när huset redan är täckt med ett tak. Och det finns vissa problem.

Den korrekta och ideala takkakan är flera lager av olika material som ligger ovanpå takbjälken tätt ovanpå varandra utan mellanrum. En sådan smörgås säkerställer det daggpunkt kommer att finnas på utsidan. Som ett resultat förångas allt kondensat som bildas utanför snabbt i atmosfären.

Vid isolering av vindtaket från insidan är det oerhört viktigt att lämna ett mellanrum mellan isoleringen och det befintliga taket för ventilering och förångning av det kondensat som bildas på grund av temperaturskillnaden

Genom att göra isolering från insidan, efter montering av taket, är det omöjligt att bilda den modelltakkaka som beskrivs ovan. Pressa isoleringen mot taket så att det inte finns något tomrum mellan dem, det fungerar inte.

Men ånga rör sig alltid i riktning mot kall luft. Och då kommer varje bildat hålrum att samla kondens och fukt i sig själv. Och detta är ett direkt sätt att skada isoleringsmaterialet och träelementen i raftsystemet.

Med inre vindisolering måste daggpunkten förskjutas i utrymmet mellan det lagda taket och isoleringen, vilket lämnar ytterligare 5-10 cm frigång för ventilation. Endast en sådan teknik och en sådan paj kommer att undvika fukt i det isolerande materialet.

För att uppnå korrekt luftutbyte i taket, rekommenderas att montera avböjare på kammen och tillhandahålla speciella hål i gesimsen

För att minska mängden vattenånga i isoleringen bör den installeras med en ångbarriärfilm. Monterad ångspärr inne i vinden ovanpå isoleringsmaterialet.

Ånga måste först kollidera med den här filmen och för det mesta förbli i rummet. Ju mindre det kommer in i isoleringsskiktet, desto bättre.

Takisoleringsteknik

För att värma vinden på insidan korrekt måste du skapa en paj med fem lager, med början från taket inuti:

1. Ventilerad luftkanal.
2. Vindtät vattentätning från ånggenomsläppligt membran.
3. Isolering mellan takbjälkar.
4. Ångspärr.
5. Fodrar taket på vinden.

Ångspärren är tillverkad av film av film, polyeten eller polypropen.Det bästa alternativet är speciella membran, där ena sidan är grov och den andra är slät. För dessa material reduceras risken för kondens direkt på dem till nästan noll.

För ångbarriärmaterial bör ånggenomsläppligheten inte överstiga flera tiotals gram / m2 per dag, för ånggenomträngliga membran är denna siffra hundratals gram / m2 per dag och mer - dessa filmer bör inte förväxlas

För organisering av vind- och fuktisolering är membran lämpliga:

• porös;
• tvåskiktsfilm;
• trelags superdiffusion;
• Perforerad.

Superdiffusionsmembran kommer att vara det längsta och mest effektiva. Men de är dyrare än andra alternativ.

Samtidigt rekommenderas det att använda perforerade tyger och filmer när du isolerar ett bostadslokal med isolering endast som en sista utväg. De är mer utformade för att täta kalla sluttande tak på vindar utanför bostaden.

Vid installation med isolering i ett varmt rum täcks dessa material i svår frost ofta med rimfrost, vilket minskar deras ånggenomsläpplighet till ingenting.

Skikt nr 1 - ventilationsluftsventiler

Innan du börjar isolera vinden från insidan med dina egna händer måste du först behandla takbjälkar med antiseptika och flamskyddsmedel. Först då är det möjligt att påbörja bildandet av en värmeisolerande kaka.

Det är bäst att montera isoleringen från insidan av vinden på en speciell låda under takbjälken, men oftast måste detta material, tillsammans med den övre ånggenomsläppliga filmen, läggas mellan takbjälken

Om värmaren slås ner från takbjälkens botten, kommer det inre utrymmet på vinden att minska. Tjockleken på den värmeisolerande pajen når ofta 30-40 cm. Om du tar dessa centimeter uppifrån och från sidorna kan rummet vara för lågt och litet.

I detta fall eliminerar installationsalternativet med fodret på lathandlingen under takbjälken och isolering på det utseendet på kalla broar. Om du sätter in mineralull eller EPSS mellan balkarna, kommer de själva och mellanrummen som bildas nära dem i det värmeisolerande skiktet bredvid dem att dra värme från vinden.

För att ventilationen i taket ska uppfylla kraven från SNiP, bör avböjare eller andra öppningar för luftutlopp finnas på kammen.

Ånga tillsammans med luftflödet bör stiga till takets högsta punkt och gå ut helt. Dessutom bör detta hända utan hinder och så snabbt som möjligt.

Innan du fyller membranet på takbjälken måste du först beräkna isoleringens tjocklek. Om det termiska isoleringsskiktet är större än takbjälkenas storlek, måste du öka dem med stänger. Det huvudsakliga isoleringsmaterialet bör vara inuti denna ram och inte skjuta ut från det.

Skikt # 2 - ånggenomsläppligt membran

I den övre delen av den formade takkakan bör det finnas ett material med hög ånggenomsläpplighet från isoleringen till gatan och hög vattentätning i motsatt riktning. Membranets uppgift är inte att förhindra att ånga flyter från isoleringen, utan att släppa in vatten och fukt i det, vilket kan droppa från det läckande taket.

Ju mindre avståndet mellan isoleringen och den ånggenomsläppliga filmen, desto bättre och mer effektivt tas ångan bort från värmeisoleringen (+)

Det bästa materialet för detta ånggenomsläppliga skikt, som också utför funktionerna för vind-fuktighetsskydd, är superdiffusionsmembran. De blockeras inte av damm och is som bildas av kondensat i svår frost.

Läggning av sådana membran utförs av horisontella remsor med en överlappning av 10-15 cm av den övre raden till den nedre från utsidan. Som ett resultat bör du få en enda duk, om vattendroppar droppar genom taket från gatan, skulle de rinna ner utan att komma in i isoleringen.

Fogarna på raderna av membran från insidan av vinden är limmade med monteringsband.Det bör tas under samma märke som den ånggenomsläppliga filmen.

Limkompositionen och membranmaterialet från en tillverkare väljs för att inte skada varandra och förbli säkert limmade under många år. Om du tar dem under olika varumärken är problem möjliga.

Skikt 3 - huvudisoleringen

Isoleringens tjocklek väljs i enlighet med SNiP 23-02-2003. För detta utförs lämpliga beräkningar, som tar hänsyn till klimatförhållandena, konstruktionsegenskaper och takanordningar, liksom egenskaperna hos det isolerande materialet och vindens innerfoder.

Det är inte värt att lägga isoleringen med ett alltför tjockt lager på grund av bortkastade pengar, och ett för tunt skikt av det kanske inte ger det nödvändiga termiska skyddet

Tillverkare av värmeisolering ger anvisningarna för det sålda materialet och lägger detaljerade rekommendationer för att bestämma denna tjocklek på deras officiella webbplatser. Det är bäst att fokusera på dessa beräkningar.

Installation av isolering utförs från insidan av vinden över det installerade ånggenomträngliga membranet. Om mineralull väljs, måste den skäras i bitar 2-3 cm bredare än mellanrummen mellan spåren eller stängerna i lådan. Minvata bör komma in mellan dem med ett litet tryck och stanna där på grund av tryck.

För att förhindra mineralull från att sjunka mellan takbjälken rekommenderas det dessutom att fixera det med en nylontråd

EPSP måste läggas ovanpå takbjälken och inte mellan dem. Plattorna för denna isolering är monterade från varandra till varandra. Om du placerar dem i rafterbalkarna, som mineralull, kommer de genom hålen att visas i det värmeisolerande lagret.

Vissa hantverkare fyller sådana luckor med skum från en cylinder. Men det är inte värt att göra. Detta kan leda till membranskador på grund av den kemiska reaktionen hos komponenterna i det sprutade skummet och det ånggenomsläppliga filmmaterialet.

Det är bättre att ta 10-25 cm från vinden ovanifrån och från sidorna till lådan med EPSS, snarare än att få ett skyddskikt med genomgående hål.

Skikt 4 - ångbarriärfilm

Ovanpå isoleringen på insidan av vinden bör installeras ångbarriär av glaserat glas eller polypropen eller polyetenfilm. Uppgiften för detta lager är inte att släppa vattenånga ut ur rummet in i isoleringen. Den är läggd såväl som den allra första ånggenomsläppliga beläggningen.

Fogarna på ångbarriären bör uppmärksammas - om du lämnar till och med de minsta luckorna i dem, kommer ångan att hitta dessa hål och väta isoleringsmaterial

Förutom den vanliga filmen kan du också ta folie. Ett ytterligare lager av folie kommer att återspegla det mesta av värmeenergin tillbaka till vinden, vilket minskar uppvärmningskostnaderna. I detta fall görs installationen av en sådan film av "aluminium" inuti.

Ångspärren är fäst med häftappar eller häftar med en bred hatt. Och på de platser där filmen gränsar till kablar, rör och designelement hos sovsalar, bör den förstärkas ytterligare med ett speciellt ensidig tejp med en värmereflekterande beläggning.

Skikt # 5 - Tak

I slutet av vinden isolering, är lådan fylld under fodret. Den är tillverkad av stänger med 15–25 mm tjocklek så att en liten ventilationsgap kvarstår över ångspärren.

Ovanpå lådan packas ark med gips, plywood eller annan träplatta - de kommer att bilda vindens framtida tak

Listerna är å ena sidan avsedda för att fästa höljesmaterialet, och å andra sidan fixerar de dessutom ångspärrmembranet och pressar det mot isoleringen.

Huden själv kan målas eller vitas. Det finns många alternativ för att avsluta det. Du kan inte heller fästa gips och spånskivor alls, men omedelbart fylla fodret på lådan.

En beskrivning av olika metoder för isolering av taktak finns i den här artikeln.

Slutsatser och användbar video om ämnet

En översikt över tekniken för vindisolering:

Kondens på grund av felaktig ångbarriär och hur man kan bli av med den:

Med självisolerande vinden från insidan, när taket redan är täckt, är det viktigt att välja rätt tjocklek på det isolerande materialet. Och ännu viktigare är att utföra rätt installation utan att bryta ångspärren och vind- och fuktisolering.

Om skyddsfilmerna på båda sidor av isoleringen har hål, blir det vått och slutar skydda huset från kylan.

Har du upplevt vindsvåningen på insidan? Eller vill du ställa frågor om ämnet? Kommentera publikationen, dela dina kunskaper och delta i diskussioner. Feedbackblocket finns nedan.